Лада Калина один из самых популярных автомобилей в странах СНГ. Калина набрала огромную популярность из-за своей простоты и стоимости, а так же неприхотливости и надежности. Данный автомобиль в хорошей комплектации оснащался кондиционером и другим количество различных опций.
Двигатель на Калину устанавливался как 16-ти клапанный так и 8-ми, но довольно часто многие владельцы данного автомобиля сталкивались с проблемой отказа одного из цилиндров или даже сразу двух.
Так как эта проблема довольно распространенная и многие люди затрудняются найти причины, данной поломки, и вынуждены ехать в автосервис, хотя иногда проблема может быть банальна.
Изучив данную статью, Вы сможете сэкономить несколько тысяч рублей на починку своего авто.
В данной статье рассказывается о причинах, которые могут привести к троению двигателя Лады Калины.
Двигатель троит: что это такое?
Многие слышали выражение «двигать троит», но не все всегда понимали, что это значит. В двигателе Калины имеется 4 цилиндра, когда один из них отказывается работать, то получается, что двигатель начинает работать только на 3-х цилиндрах, отсюда и появилось выражение, что ДВС троит, то есть работает на 3-х цилиндрах из 4-х.
Если в автомобиле имеется 6 цилиндров и из них не работает один, то получается что двигатель «пятерит», но такое выражение никто не использует, так как многие даже при отказе одного из цилиндров у 6-ти цилиндрового ДВС говорят, что он «троит».
Как определить какой цилиндр не работает
Для определения неработающего цилиндра на Лада Калина можно воспользоваться двумя методами: компьютерной диагностикой или слухом.
Чтобы определить неработающий цилиндр с помощью диагностики необходимо подключать специальный сканер к разъему ОБД и считывать показания с работы ДВС.
Так же определить несправный цилиндр можно по звуку работы мотора, для этого необходимо поочередно снимать разъемы с катушек зажигания и слушать работу мотора.
Например, при троящем двигателе нужно снять разъем с первой катушки зажигания, если обороты двигателя начнут падать или звук работы мотора измениться, значит этот цилиндр работает, одеваем разъем на место и снимаем его со второй катушки и так до тех пор, пока при снятии разъема с катушки зажигания работа мотора не измениться, это будет означать что именно этот цилиндр в данный момент времени не работает.
Почему троит двигатель Калины?
Причин троение у двигателя Калины может быть множество, но все они делаться на две группы: механические и электрические. Каждая из групп обладает своими причинами, которые серьезно влияют на работу ДВС, чаще всего причинами отказа одного из цилиндра являются электрические поломки и куда реже механические повреждения.
Рассмотрим каждую из групп более детально, чтобы углубиться в эту тему немного сильнее.
Электрические причины троения ДВС
Когда двигатель начинает троить первым делом необходимо обращать внимание на электрические части авто участвующие в распределении искры и топлива.
Список, деталей влияющих на работу ДВС и его троение:
- Свечи зажигания;
- Катушки зажигания;
- Блок управления двигателем;
- Форсунки;
Свечи зажигания
Для зажжения топливной смеси в камере сгорания используются свечи зажигания, именно они поджигают топливо в момент его сжатия. Если в автомобиле имеется 4 цилиндра, то и свечи в нем тоже 4, когда одна из свечей загрязняется или выходит из строя (повреждается изолятор), то цилиндр, в котором находится данная свеча, начинает работать не стабильно или вовсе отказывает.
Катушка зажигания
Катушка зажигания формирует высокое напряжение способное образовать мощную искру в камере сгорания. Это напряжение она передает на свечу зажигания, которая производит искру.
Катушка 8-ми клапанного ДВС
В 8-ми клапанных двигателях устанавливается модуль зажигания, который отвечает за работу всех 4-х цилиндров, внутри него имеется две катушки, разделенные на два цилиндра. Первая катушка отвечает за работу 1-4 цилиндра, а вторая за работу 2-3 цилиндра. При поломке катушки зажигания на 8-ми клапанном двигателе чаще всего отказывают сразу два цилиндра, то есть двигатель «двоит».
Катушки 16-ти клапанного ДВС
На 16-ти клапанных ДВС на каждом цилиндре установлена индивидуальная катушка зажигания, которая одевается непосредственно на свечу. Итого получается 4 катушки зажигания.
Форсунки
Форсунки подают топлива в камеру сгорания двигателя, в Калине на каждом цилиндре по одной форсунке, которая может выйти из строя из-за загрязнения или электрической поломки. Когда искра на свече есть, но цилиндр по-прежнему не работает, то вероятнее всего виновата топливная форсунка.
Блок управления двигателем
В ЭБУ имеются специальные ключи, которые управляют каждым цилиндром, итого 4 ключа. Из-за воздействия больших токов и высокого напряжения, а так же короткого замыкания данные ключи способы выходить из строя, тем самым отключать какой-либо из цилиндров. Такую поломку может устранить опытный электрик путем перепайки данного ключа.
Механические причины троения ДВС
Кроме часто встречающихся электрических проблем могут быть и проблемы механические вызывающие троение двигателя. Как правило, такие проблемы решаются намного сложнее и даже являются более затратными.
Список механических причин влияющих на троение ДВС:
- Поджатие или повреждение клапанов;
- Износ ЦПГ;
- Неисправность гидрокомпенсаторов;
- Подсос воздуха;
Рассмотрим каждую из причин более детально.
Подсос воздуха
Места подсоса воздуха
Одна из наиболее часто встречающихся механических повреждений – это подсос воздуха. Чаще всего возникает в местах стыков ресивера или между форсунками. Проблема решается довольно сложно из-за необходимости демонтажа множества деталей с автомобиля, но по финансам весьма дешево.
Неисправность гидриков
Такая проблема встречается только на 16-ти клапанных двигателях Калины. Изначально компенсатор начинает стучать сильнее и сильнее, что через некоторое время приводит к полной его поломке и, следовательно, невозможности открыть клапан, а это, следовательно, приведет к неработоспособности одного из цилиндров.
Износ ЦПГ
При большом пробеге на Калине изнашивается цилиндропоршневая группа, что приводит к значительному снижению компрессии вплоть до неправильной работы двигателя и, конечно же, к возможному троению ДВС.
Поджатие клапанов
Встречается только на 8-ми клапанных двигателях из-за неправильной регулировки клапанов. Так как клапана на таких ДВС регулируются специальными шайбами, иногда при неправильной регулировки клапан может зажать, а это неизбежно приведет к постоянному открытию клапана в каком-либо из цилиндров и, следовательно, к потере компрессии в нем.
Видео по теме
Сага о Троении Лада Калина (Дабл-старт, подсосы, пропуски зажигания) — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2
Доброго здоровица друзья! Сегодня я хотел бы рассказать, о по меньшей мере 6 месячной войне со своей бричкой Лада Калина Галина. Надеюсь эта запись поможет многим( а таких не мало), кто мучается с темой вечного троения, пропусков зажигания, дабл старта. Сочувствую всем, кто столкнулся с этой извечной бедой Лады т.к сервисы не в состоянии помочь нам).
Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность товарищу с Калино-Форума под ником Андрей710, Тверскому лидеру раздела Двигатели и системы. Жму вам огромного «краба», без вас я бы не победил эту проблему. (надеюсь получилось трогательно :-))
И так, пожалуй начнем.
Всех, тех, кто наткнется на этот маленький бложик-объединяет одно: Почти всегда невозможный первичный запуск дрыгателя на холодную, затрудненный запуск на горячую, троение двига на холодную, до 30 градусов, выраженное с тенденцией к отключению 1 из 4 цилиндров, снижение общей динамики, оооочень короткая 1 передача на холодную (до 70 градусов прогрева), ярко выраженный провал при переходе с 1 на 2.Нашли схожее положение? Тогда есть шанс, что вам мой блог окажется полезным.
Внимание! Описанное ниже, лишь попытка систематизации знаний. Я не в коем случае не выступаю в роли «учителя», «великого специалиста» и т.д.
Ух
Уверен, никому не интересна вся история моих мучений, перейдем непосредственно к решению.
Для решения проблемы нам понадобиться:1. Сканер ELM 327 версии 1.5 и программа OpenDiag. (чтобы с умным видом читать ошибки смотреть параметры)2. Мультиметр в режиме Ом-метра.3. Ключики 10,13 и шестигранник на 5.4. Прямые руки
5. Дымогенератор, или как не странно хотя-бы Рот (мне такой вариант больше подошел).
6.Свободное время
7.WDшка, или любой другой рекламный продукт, всякие валеры и алеши
Вводная:Двигатель холодный(температура ОЖ не менее 40 градусов) запустился с 2-3 попытки(с 1 попытки, если поймать педалью газа), активно троит, мигает(или не мигает) джеки чан(чек), до 40 градусов весь прыгает, трясет салон и попутно делая вам массаж спины. Но! Если перед запуском холодного двигателя отключить фишку с ДМРВ, то двигатель заводится с 1 раза, с пол оборота, греется штатно, без троения. ОК? Не ОК!
Самая главная ошибка-это начать перебирать все датчики. (да-да я сам все датчики подряд перебрал).Думаю, учится на чужих ошибках лучше) Тогда учимся на чужих ошибках и сохраняем свой карман.
1.Цепляем сканер ELM 327, и с умным видом, стоим у открытого капота и троящего двига (пусть прохожие думают, что вы специалист, и щас за 5 сек все сделаете).
Ошибки как таковые нас интересуют меньше всего, т.к в типовом варианте их не будет чуть более чем совсем. Исключение это Множественные пропуски зажигания.
В будущем отталкиваться будем в первую очередь от реал-тайм показаний сканера.
Что смотреть?1.Частота вращения коленвала: При прохождении 1000 оборотов, троение будет наиболее выражено.2.
Температура ОЖ пуска: Должна приблизительно соответствовать окружающий среде (если на улице дубак, а температура пуска 33 градуса- смотрим жгут, и датчик вкрученный в термостат (именно он дает показания ЭБУ).3.
Угол опережения зажигания: В норме должен быть 7-17 (в нашем случае он приблизительно будет соответствовать типовому значению, за исключением коротковременных прыжков до 18 и выше). На слух из глушителя во время «прыжков» вы почувствуете воздушные плювки/пинки ).
4.Топливная коррекция: в норме должна быть 1+- 0.25, в нашем случае топливная коррекция будет 1110 и выше-это признак подсоса воздуха-ключевой момент в нашей ситуации, именно это мы и будем исправлять в дальнейшем. Общее представление о коррекции: если ниже 1000, то смесь богатая (много бензина-мало воздуха), если выше 1000, то смесь бедная (много воздуха-мало бензина).
6.Неравномерность вращения распредвала: до 1.7- 2.3 нас вполне устроит, если выше-признак необходимости осмотра распределительного вала и клапанной группы (вероятно клапанишки придется регульнуть, но тут может быть зарыта собака о которой я расскажу позже, надеюсь вас она не коснется.7. Пропуски зажигания по цилиндрам: Ну тут все понятно, после старта мы увидим множественные пропуски зажигания, в каком либо из цилиндров (обычно до 2х цилиндров, но чаще в 1ом).
8.На ЗАГЛУШЕННОМ двигателе (1 положение ключа), в разделе «Каналы АЦП» Смотрим на показания ДМРВ, его вольтаж должен быть в пределах от 0.998 до 1.020— Такой вольтаж дает нам понимание, что ДМРВ правельно, передает показания в ЭБУ, и не завышает значения проходимого через него воздуха.
ВАЖНО! Кривые массы-беда любого ваза, позаботьтесь о том, чтобы масса двигателя, масса на кузове, и масса ЭБУ в салоне под торпедой были как следует протянуты! Показания датчиков часто плавают, от плохой массы.
Записываем полученные показания на бумагу, анализируем, и начинаем самый трудоемкий процесс-исправление ситуации.
Что делать?1. Визуально осматриваем весь двигатель:
1.1.
Датчик фазы, в народе «Писюн» — жгут проводов подходящей к нему на предмет перелома, растрескивания изоляции, демонтируем его, смотрим на наличие уплотнительного кольца(наличие его ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это место огромного подсоса воздуха!)1.2.Датчик коленвала — демонтируем датчик, очищаем от налипшего на него масла, металлической стружки, грязи, и всего того, чего он там насобирал (уверяю вас, он там как негр грязный).
1.3.РРХ(Регулятор холостого хода)- Демонтируем его, очищаем шляпку и шток от масла, обращаем внимание на наличие на нем резинового колечка, наличие его ОБЯЗАТЕЛЬНО!. Также необходимо провести очистку всего Дроссельного узла(заслонку, посадочное место РХХ, а также малый канал отвода картерных газов, т.к диаметр его внутри ДУ многократно меньше, и он забивается.
1.4.Состояние высоковольтных проводов, (порядок подключения по мурзилке), и свечей (вы должны быть уверены в том, что провода находятся в нормальном состоянии, не пробивают на корпус свечи или на массу двигателя, зазор на свечах должен быть 1 мм.).
1.5. Состояние катушки зажигания, м-да этот товарищ поест вам мозги еще не раз, его следует проверить. Демонтируем катушку шестигранником на 5, юзаем мультиметр в режиме Ом-метра. Нас интересуют показания между парными выводами(1 и 2, 3 и 4) ставим щупы на каждый из выводов, сопротивление живой катушки должно быть в пределах 5 кОм.
- С электроникой на этом закончим, переходим к навесной мишуре двигателя.
- 2.Визуально осматриваем систему отвода картерных газов
2.1. Большой патрубок отвода картерных газов, идущий от маслинного щупа, в клапанную крышку — т.к по этому патрубку постоянно курсируют взвешенные частицы масла, он склонен к дубению и растрескиванию. Такой патрубок подлежит Обязательной замене!.
Важно: Патрубок должен быть мягкий, очищенный изнутри, с обоих концов достаточно затянут хомутами.2.2. Маслинный щуп должен быть плотно вставлен, не отстреливать из посадочного места, если подобное имеет место быть, щуп нужно заменить т.
к от постоянного контакта с маслом, резиновый уплотнитель усыхается. Важно: Это одно и частых мест подсоса воздуха!2.3.
Малый патрубок отвода картерных газов, идущий от клапанной крышки в дроссельный узел- сосок на клапанной крышке должен плотно сидеть в своем посадочном месте (очень часто он там не закреплен, болтается и держится только на патрубке, и честном слове.
) Путем использования холодной сварки или эпоксидки закрепить сосок, проверить патрубок, он также должен быть чистый, не задубевший и свободно продуваться до самого дроссельного узла.2.4. Средний патрубок отвода картерных газов, идущий от клапанной крышки, до гофры ДМРВ, он также должен быть чистым изнутри, не задубевший, и не иметь трещин.
2.5. Пробка маслозаливной горловины- пробка не должна сифонить.
3.Ищем подсосы воздуха мимо ДМРВ. ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ! РЕКОМЕНДУЮ ОТНЕСТИСЬ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ.Поиск подсосов это увлекательное мероприятие, которое заставит вас не слабо «попыхтеть», ну что-ж, этим и займемся.
Можете использовать дымогенератор, но собранный мной, показал свою неэффективность. Я использовал рот и друга (в хорошем смысле).
Юзаем два функциональных теста.
3.1 Тест номер РАЗ- Откручиваем от ДМРВ 2 болта на 10, вытаскиваем его из корпуса фильтра, не отсоединяя его от гофры. Заводим двигатель, затыкаем рукой ДМРВ, двигатель заглохнет, не отпуская руку от ДМРВ слушаем сопения, свисты и всю палитру звуков.
Свист и разжатие гофры свидетельствует о наличии большой перетечки воздуха после ДМРВ-это корень нашей проблемы. По времени расправления гофры, можно приблизительно оценить где сосет воздух.
Если гофра расправилась сразу, то ищем подсос в самой гофре и дроссельной заслонке (перетягивание болтов на дроссельном узле, часто дает трещину на пластиковом ресивере), если расправление гофры занимает 2-3 секунды, то подсос идет из колец форсунок, или уплотнителей пластикового ресивера(они там попросту задубели, а возможно и рассыпались). К сожалению изделия БРТ нынче фигня-придется искать хорошие уплотнители, предварительно замораживать их в морозилке и смотреть, не развалятся ли они в руках. Также часто подсос воздуха может быть из под колец уплотнителей форсунок, на форсунке (пока двиг холодны) можно обильно полить воду, провал оборотов укажет вам на подсос.3.2 Тест номер Два, откручиваем гофру, прижимаемся плотно ртом к ней, и дуем, если есть где то подсос воздух будет с шипением выходить, тут даже компрессор не нужен, силы вдувания легких вполне хватает.
Для полной уверенности в герметичности пластикового ресивера, после его снятия, целесобразно собрать весь впуск назад и «На коленке», путем затыкания всех отверстий, подуть в гофру, должен быть вакуум. Лучше эту манипуляцию проводить с другом, чтобы один дул, другой слушал.
Вакуумный усилитель тормозовЗачастую вакуумный усилитель тормозов не создает необходимого разряжения во впускном тракте, т.к он соединен с впуском, нужно на время проверки заткнуть патрубок вакуумного усилителя тормозов. Также следует предельно внимательно осмотреть патрубок ВУТа, пластмассовый клапан и резинку.
Клапан продувки адсорбераОн нам и друг и враг. Заботясь об окружающей среде, он часто подкидывает кучку проблем, а точнее воздух с бака. Необходимо проверить его в выключенном состоянии, он не должен продуваться куда либо. На период проверки его можно отключить(скинуть с него фишку), а патрубок идущий на дроссельный узел плотно заглушить.
4.Как исправлять?
Необходимо обеспечить целостность:4.1 Системы отвода картерных газов!4.2 Впускной системы, начиная от ДМРВ заканчивая уплотнителями впускного коллектора.
4.3 Осуществить регулировку клапанной группы— это важный момент. Тепловые зазоры на впуск 0.2, на выпуск 0.35, (желательно без разбега в +-5 мм).
Регулируем следующим образом:
0. Авто должно отстоять не менее 6-8 часов. 1-2 часа тут не годится! Это не правильно!
1. Ставим на 5 передачу.2. Вывешиваем правое колесо3.Надеваем на шпильки штангу для регулировки, с клыком
4.По линии штанги, поочередно, путем проворачивания колеса по часовой стрелке, выставляем каждый кулачок распредвала, начиная с 1 клапана. Т.е штанга это та линия на которую нужно выставить каждый кулачок.. Такой подход позволяет не изобретать велосипед заново, и выставлять именно верные зазоры.
5.Кулачки стоящие на против форсунок-впускные, остальные выпускные, так проще ориентироваться.6.Измеряем зазор, и считаем по формуле.7.Раскручиваем и чистим фильтр отвода картерных газов, в клапанной крышке.8.Не забываем поставить новую прокладку под крышку.9.Profit!
4.4. Исключить подсос с ВУТа, и КПА.
Кстати, как и обещал про зарытую собаку:Такой параметр, как не равномерность вращения распредвала, может свидетельствовать и об значительном износе как самого распределительного вала, так и его постелей.
Качество ГБЦ на калине очень часто оставляет желать лучшего( я сам с этим столкнулся, и столкнулось судя по сообщением достаточно людей), поэтому внимательно нужно отнестись к проверке клапанной группы, а не только к тепловым зазорам, но искренно надеюсь, это к вам не относится).
Прошу прощения, на орфографию, писюкать статьи-это не мое, моя задача поделиться информацией.
з.Ы. Надеюсь, вам пригодится данный материал.
С вами был, Коляша, до встречи)
Частые неисправности и слабые места ЛАДА Калина
ЛАДА Калина стал поистине народным автомобилем, но отнюдь не из-за технических характеристик, качества или удобства. Его популярность основана на невысокой цене. На приобретение Калины решаются те, у кого не хватает средств на иномарку, или те, кто боится брать автомобиль более высокого класса с пробегом.
Выпуск автомобилей начался в 2004 году. С тех пор модельный ряд постоянно модернизировался, техническая начинка дорабатывалась, добавлялись новые «фишки» для удобства, экономии и улучшения различных показателей. В зависимости от комплектации Калина 1-го поколения оснащалась:
Первое поколение Калины выпускалось в трёх типах кузова: седан, хэтчбек и универсал. В 2008 году выпущена версия Sport. Производство было полностью прекращено в 2013 году, когда все конвейеры были переоборудованы под второе поколение.
Недостатки LADA Kalina 1 поколения, касающиеся кузова, ходовой и основных узлов, хорошо знакомы владельцам авто.
Известно несколько случаев, когда АвтоВАЗ отзывал выпущенные автомобили из-за выявленных дефектов: картера рулевого механизма, опор двигателя и других. Однако большинство недочётов ложатся грузом на автовладельцев.
Некоторые смиряются с ними, некоторые стараются применять смекалку, чтобы исправить недоделки разработчиков.
Слабые места ЛАДЫ Калина 2004–2013 гг. выпуска
Коробка переключения передач
КПП как в плане сборки, так и используемых материалов на Калине желает много лучшего. Согласно статистике крупных СТО, часто обращаются водители с жалобами на заднюю передачу, которая отказывается включаться из-за повреждённого провода защиты, а также на проблемную вторую передачу.
Диск сцепления также достаточно быстро выходит из строя. Многие ещё жалуются на посторонние шумы от сцепления даже на автомобилях, только сошедших с конвейера. Обычно это решается заменой масла в КПП на более качественное.
Тормозная система
Также нередко приходится менять тормозные диски, на которых даже через 10 тыс. км могут появиться борозды или неравномерное стирание. Причиной этому чаще всего становятся колодки – низкого качества или изношенные. Также большую роль играет грязь, которую не задерживают пыльники.
Электрика
Проблема может застать в самый неподходящий момент. Наиболее часто поступают жалобы на отказ клаксона, электростеклоподъёмников, принудительного охлаждения. Встречаются проблемы с фарами: часто перегорающие лампочки или неплотные контакты проводов.
Система охлаждения
Ремонт может ждать водителей из-за слабых хомутов и треснувших патрубков. Это приводит к утечке охлаждающей жидкости или протечке радиатора печки. Грешат нередко помпа и датчики температуры двигателя.
Ходовая
Ходовая часть Калины всё-таки не рассчитана на большие нагрузки, и после нескольких пойманных крупных выбоин может дать о себе знать. Амортизаторы, особенно задние, не очень хорошо справляются с неровностями российских дорог.
Недостатки LADA Kalina 1-го поколения
- К основному недочету можно отнести качество сборки. Большую роль играет как человеческий фактор, так и низкое качество используемых материалов;
- Шумоизоляция достаточно плохая. Со временем появляются посторонние шумы. Поэтому желательна обработка всего салона, подкапотного пространства, багажника;
- Замки – также распространённая «болячка», особенно на задних дверях. Результат – тяжёлое открывание, вплоть до оторванных ручек. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшем времени их придётся регулировать;
- Несмотря на то, что автомобиль разрабатывался для России, холода он переносит не без проблем. Встречаются треснувшие на морозе фары или трубки омывателя. Могут трескаться уплотнители дверей и окон, что приводит к нарушению шумоизоляции и посторонним шумам;
- Ржавчина – также бич отечественных автомобилей. На Калине она в первую очередь поражает глушитель, который ещё достаточно быстро прогорает. Конечно, Калина ушла далеко вперёд от старших собратьев. Концерн использует оцинкованный металл и новые технологии окраски. Но всё равно опытные мастера дают совет, не пренебрегать антикоррозийной обработкой, особенно на днище, порогах и местах сколов.
Заключение.
Учитывая все плюсы и минусы, Калину можно отнести к удачному опыту АвтоВАЗа. Автомобиль имеет недостатки, но он всё же лучше многих предыдущих моделей. Критических проблем у него нет, а отдельные недочёты по мере выявления легко устраняются либо самостоятельно, либо в недорогом автосервисе.
Слабые места Лады Калины перекрывает ещё и привлекательный внешний вид, неплохая управляемость, эргономика, лаконичный салон, умеренный расход топлива.
P.S.: Уважаемые настоящие и будущие владельцы, оставляйте свои отзывы, пишите ниже в х о частых поломках и неисправностях данной модели автомобиля, выявленные в процессе эксплуатации.
Частые неисправности и слабые места ЛАДА Калина was last modified: 24 мая, 2018 by Administrator
Лада Калина после 75 000 км: неисправности типичные и специфические
Редакционная Калина подвергается двойным нагрузкам, совмещая езду в повседневном режиме с круглогодичным участием в любительских соревнованиях. Справляется, но требует и внимания, и вложений.
Не всегда удается придумать удачное прозвище автомобилю, но к редакционной Калине пожизненно прилипла кличка Борщ. Причем все, кто знаком с машиной, называют ее только так: как, мол, там Борщ? Борща починил?
Аналогия довольно проста. Цветá нашей Калины и борща не очень совпадают, но оба являются довольно простым, недорогим и при этом сытным продуктом. И для совмещения повседневной эксплуатации с круглогодичным участием в любительских соревнованиях Калина — один из самых удачных вариантов.
| Лада КалинаИзготовитель — АВТОВАЗГод выпуска — 2013В эксплуатации «За рулем» — с сентября 2013 годаПробег на момент отчета — 75 000 км |
Материалы по теме
Двигатель до сих пор работает без серьезных нареканий: не шумит, масло не ест. Начали возникать подозрения в небольшой потере динамики, но они улетучились, когда на заученной трассе Борщ неожиданно улучшил свое время.
Однако с недавних пор стали заметно плавать обороты холостого хода на прогретом моторе. Причем это начинается неожиданно и на ровном месте, а через короткое время само проходит. При этом код ошибки не появляется, и в памяти блока управления пока всё чисто.
Сначала грешил на подсос воздуха на впуске, но всё оказалось герметичным, - придется ждать более явного проявления недуга.
Коробка передач чувствует себя нормально, но в любых температурных режимах продолжает отчетливо шуметь на «нейтрали» с отпущенным сцеплением.
Хотя, когда мы ее ремонтировали на пробеге 50 000 км из-за сгоревших колец синхронизатора второй передачи, дефектовка не выявила других неисправных деталей.
Практика профильных СТО показывает, что победить указанный специфический шум подобных коробок крайне сложно.
| За исключением недолговечных опор передних амортизаторов, элементы ходовой части радуют достойным ресурсом.За исключением недолговечных опор передних амортизаторов, элементы ходовой части радуют достойным ресурсом. | Состояние панелей днища и элементов силовой структуры очень хорошее. И это после частых и длительных простоев автомобиля на улице.Состояние панелей днища и элементов силовой структуры очень хорошее. И это после частых и длительных простоев автомобиля на улице. |
Материалы по теме
В рулевом управлении пришлось снова обновлять рулевые наконечники, в которых появился люфт после очередных 20 000 км. Это были пусть и не оригинальные, но всё же проверенные детали уважаемого бренда. Скорее всего, аукнулась одна из зимних трасс с очень суровым покрытием, по которой мы с Калиной проехали в боевом режиме.
Справедливости ради отмечу, что на Калинах других участников гонок оригинальные наконечники приходится менять примерно с той же периодичностью.
На 75 000 км обновил амортизаторы по кругу. Заводские газовые стойки служили верой и правдой, и многие сказали бы, что еще можно поездить. Но стойки существенно потеряли жесткость — это явно ощущалось на треке и при проверке снятого амортизатора (когда утапливаешь и вытягиваешь шток). На замену приобрел оригинальные детали.
Машина на новых амортизаторах стала собраннее, хотя кардинальных улучшений в поведении не произошло.
| К 75 000 км заметно подустали опоры двигателя, причем сильнее всех изношена правая (на фото). Более явно это видно со стороны подкрылка, а из смотровой ямы она всё еще кажется вполне здоровой.К 75 000 км заметно подустали опоры двигателя, причем сильнее всех изношена правая (на фото). Более явно это видно со стороны подкрылка, а из смотровой ямы она всё еще кажется вполне здоровой. | Такое ранение на капоте оставила ледышка, упавшая с крыши дома именно на ребро панели. Это случилось в январе 2019 года, а первые следы коррозии стали появляться лишь спустя полгода.Такое ранение на капоте оставила ледышка, упавшая с крыши дома именно на ребро панели. Это случилось в январе 2019 года, а первые следы коррозии стали появляться лишь спустя полгода. |
Материалы по теме
Померла правая опора переднего амортизатора — уже четвертая! Она начала раздражающе скрипеть. Даже при щадящей эксплуатации передние опоры живут крайне мало; в подвеске этот расходник самый частый кандидат на замену.
Ощущаются также легкие перекаты в заднем левом ступичном подшипнике — скоро придется менять. Правый в сборе со ступицей я обновлял около 10 000 км назад.
Кстати, гоночная жизнь никак не вредит подшипникам, они ходят примерно столько же и при обычной эксплуатации.
Уже давно на рабочих поверхностях задних тормозных колодок и барабанов из-за попадания грязи появились борозды. У этих деталей еще большой запас по толщине, и на эффективность замедления неравномерный износ не влияет. Но иногда сзади при торможении доносится пугающий хруст, поэтому готовлюсь к замене.
| На фото — внутренняя полость правого переднего крыла. Отчетливо видны следы коррозии на стыке двух панелей, причем только в одной зоне. На левом крыле примерно в том же месте есть похожие следы, но менее заметные. На заводских крыльях таких очагов не было.На фото — внутренняя полость правого переднего крыла. Отчетливо видны следы коррозии на стыке двух панелей, причем только в одной зоне. На левом крыле примерно в том же месте есть похожие следы, но менее заметные. На заводских крыльях таких очагов не было. | Уплотнительная резинка на водительской двери длительное время натирала дверной проем. Однако последствия проявились недавно — из-за механического воздействия стала откалываться краска.Уплотнительная резинка на водительской двери длительное время натирала дверной проем. Однако последствия проявились недавно — из-за механического воздействия стала откалываться краска. |
| Найти некоторые неходовые запчасти проблематично даже в Москве. К примеру, штатные передние подкрылки, антенну и черные наклейки на стойки дверей пришлось покупать под заказ. Причем ожидание растянулось с заявленных двух-трех дней до недели.Найти некоторые неходовые запчасти проблематично даже в Москве. К примеру, штатные передние подкрылки, антенну и черные наклейки на стойки дверей пришлось покупать под заказ. Причем ожидание растянулось с заявленных двух-трех дней до недели. | Купленные крашеными правые двери выглядят отлично спустя год эксплуатации. Нет нареканий к качеству лакокрасочного покрытия как на внешних панелях, так на внутренних. Не видно ржавчины в местах их стыка и на кромках, а это наиболее подверженные коррозии зоны.Купленные крашеными правые двери выглядят отлично спустя год эксплуатации. Нет нареканий к качеству лакокрасочного покрытия как на внешних панелях, так на внутренних. Не видно ржавчины в местах их стыка и на кромках, а это наиболее подверженные коррозии зоны. |
Материалы по теме
Наконец, самое интересное. Как чувствуют себя после года эксплуатации установленные кузовные элементы, которые покупались крашеными (работа сторонних профильных фирм)? Это передний бампер, два передних крыла и две правые двери (о восстановлении автомобиля после переворота читайте в этой публикации).
Я специально не обрабатывал скрытые полости металлических деталей, чтобы потом оценить коррозионную стойкость. Бампер не заслужил никаких нареканий, качество лакокрасочного покрытия хорошее. Всё замечательно и на внешних металлических панелях. А вот внутри крыльев обнаружилась ржавчина.
После этого разобрал двери, ожидая увидеть похожую картину, но внутри всё оказалось хорошо. Выходит, покупка таких деталей — лотерея. Качество их окраски плавает. Учитывайте это, когда будете решать, ремонтировать ли старую кузовную панель или покупать новую, кустарно окрашенную.
И не поленитесь сразу обработать скрытые полости и некрашеные места.
| Расходы на содержание: 0–72 000 км 320 718 руб.Из них на бензин (АИ‑95; средний расход 9,4 л/100 км) 250 103 руб.Расходы на содержание: 72 000–75 000 км 26 900 руб.Из них на бензин (АИ‑95; средний расход 9,9 л/100 км) 13 600 руб.Передние амортизаторы 5800 руб.Задние амортизаторы 3600 руб.Опора переднего правого амортизатора 1000 руб.Опорные подшипники передних амортизаторов 1900 руб.Рулевые наконечники 1000 руб.Общие расходы 347 618 руб.Стоимость 1 км пробега 4,63 руб. * Без учета транспортного налога, расходов на полис ОСАГО и восстановление автомобиля после переворота. |
- Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».